Forum Photos Entre Amis

Bonjour à tous,

Je me permets de créer ce nouveau post pour de l’aide concernant la mise au point et l’hyperfocale…en paysage.

J’ai déjà parcouru l’ensemble des discussions du forum (merci la fonction « Recherche » ) concernant l’hyperfocale, sur laquelle je me suis obsédé depuis quelques jours…Pourquoi ça, une histoire au départ de mise au point en AF mal placée sur des photos de paysage et une aide de Didier…

Après pas mal d’heures passés dessus, j’ai bien compris le concept, les calculs de l’hyperfocale etc. (voir ce lien excellent déjà donné : http://www.dofmaster.com/dofjs.html)

Mes questions adressent donc aux photographes de paysages (et pose longues de paysage), deux domaines que j’aime tout particulièrement.

J’aurai aimé déjà quelques conseils concernant la map en paysage…Au départ j’étais toujours en AF et visait l’Infini, mais finalement je me suis aperçu que ce n’était pas forcément la meilleure chose à faire pour obtenir la meilleure pdc sur l’ensemble de la photo -> D’où mon acharnement sur l'hyperfocale !

Du coup, en paysage, comment faite vous pour la map en général. AF ou MF sur le premier plan, le premier tiers ? Si MF, on choisit un collimateur précis pour faire la Map sur le PP ?

Je précise que je shoote mes paysages à l’UGA (Tokina 11-16 mm). D’après ce que j’ai compris, si j’intègre un premier plan dans ma photo, que je shoote à F/11 et 11 mm (avec le 500d), la distance hyperfocale est de 0,57 m. Donc théoriquement, j’aurai envie de dire qu’il vaut mieux faire la map avec mon UGA sur un élément de mon premier plan et que la distance qui part de la moitié de l’hyperfocale (0,28 m) jusqu’à l’infini sera nette…

Des avis et conseils la dessus, de la part de ce qui font du paysage ?

Autre petite question (légèrement hors sujet ici) : Si je choisit d'appliquer un "style" dans mes réglages de mon mon boitiers (ex paysage) ou que j'en crée un perso, s'applique t-il au fichier brut RAW (ou seulement au Jpeg)? S'il s'applique aussi en RAW, selon-vous, doit-je augmenter 1/2 crans de netteté ou non? Est-ce nécessaire ou non?

Je suis preneur de toute information pouvant m’aider à m’améliorer…la discussion est ouverte à tous évidemment !

merci d'avance pour l'aide

Le probleme ou l'avantage de UGA c'est que la PdC est tres grande même a dia ouvert et comme tu le dis tout a tendance a etre net.
Ce qui me permet pas d'extraire dans le paysage une zone d'interet.

UGA permet un rendu ""pano"" (un peu deforme).
J'ai recement fais une petite comparaison entre deux façons de traduire un vaste paysage (gorges du Tarn au point ""Sublime)

Vue par Mice et 6 vues en verticale focale 18 Dx ,la fleur orange en premier plan existe et attire l'oeil vers le fond


Vue par le coreen de 8 mm Dx vue globale sans accroche


Pour un même espace la technique du pano permet de jouer sur plus de parametre (focale et Dia) d'ou possibilite de mise en valeur d'un plan.

J'en reviens du UGA pour le paysage.

@++

Merci Laglue pour ton passage. Je comprends très bien ton avis. Je me doute qu'il est plus difficile d'extraire un point précis dans un paysage à l'UGA, même si j'aurai tendance à dire que c'est pas la préoccupation principale surement quand on fait ce type de photo...On a j'ai l'impression plus tendance a vouloir "tout net". J'avais déjà essayé (j'ai pas d’exemple sous la main) de shooter du paysage à f/2.8 (pas en plein soleil à 12h surement ) et selon où tu fais la map, tu arrives à faire ressortir des éléments au premier plan (même si l'arrière plan reste visible aussi)

EDIT : Je ne veux pas réellement comparer ce que peux donner de l'UGA et des panoramas, qui reste quand même...un montage de plusieurs photos...

Mais du coup, comment as-tu généralement l'habitude de faire pour du paysage? Vis à vis de mes questions dans le sujet? Plutôt AF/MF et du coup où précisément alors?

Je sais que c'est assez précis comme questions, mais si tu as des début de piste, n'hésites pas à me répondre dessus.

sylvain,

une règle simple pour la MAP en paysage, 1/3 de moins que l'infini avec diaph fermé F/16 par exemple

bruno

+10000 Bruno

Ceci dit, il faut d'abord bien connaitre les regles de la pdc...tu peux faire du paysage à 5cm de ton avant plan, la tu auras du flou derrière à 2.8, bien trop même, les macroteux le savent bien, des fois ils nous font des bokeh de rêve à f11 et plus encore.

BdM.Net a écrit: 1/3 de moins que l'infini

Donc l'infini moins un tiers, c'est çà ? heu çà fait combien

Merci Bruno pour ta réponse. Je t'avoue que je connaissais déjà cette "astuce" de fermer et faire la mise au point sur le 1/3 devant l'infini.

Didier : Assez dur comme mathématique je trouve aussi

En fait je me demandais s'il y aurait une réelle différence à faire la mise au point plus près de moi. Si on juge que la photo sera nette partout (à une focale donnée, un appareil donné, et une distance à l'infini pour du paysage) en faisant la map sur la distance hyper-focale (ex : f/11 avec mon UGA à 0,50cm), pourquoi ne pas faire ça plutôt sue de faire sur le premier tiers alors?

Je veux dire, d'après le tableau que je me suis fait en fonction des focales que j'utilise et des ouvertures, a chaque fois que je passe f/11 on va dire, je n'ai jamais une distance hyper-focale de plus d'un mètre (sauf pour 16mm, f/11 ---> 1,6m). Du coup théoriquement il serait plus juste de faire la mise au point plus près que le premier tiers non?

pour ma part en paysage, j'utilise une focale fixe soit un 24 mm donc un 36 mm après conversion capteur petit format.

Mise au point à 2 m 20 à f 14 et tout est net de 1 m 10 à l'infini .........

Pour autant, ce n'est pas pour celà que tout doit être net au post traitement il appartient ensuite et en fonction de " l'intention du photographe" d'ccentuer telle ou telle zone, de flouter ici ou là ...........

Merci Didier pour ton intervention sur le sujet. Du coup, tu utilises ta distance hyper-focale pour ton fixe et ça va bien.

Je vais je pense tendance a vouloir garder des valeurs comme ça du genre :

11mm, f/11 -> 0,50 m
16mm, f/11 -> 1,16 m

Dans des cas comme ça tout devrait être net de mon premier plan (très tôt) jusqu'à l'infini.

Que se passe t-il exactement si je fais la map plus loin que cette distance HF? C'est mon PP qui va souffrir de la netteté plutôt?

Bon je viens de me rendre compte en fouillant sur le net, que ma question bonus concernant les styles au niveau de boitier était bête, puisque vue que je shoote en RAW, les style n'y sont pas appliqué. Je les applique en post-traitement ensuite sous LR donc pas de soucis.

Bon ben, je vais me débrouiller à faire quelque test à la prise de vue, mais généralement conseillé vous de shooter en MF en paysage ou en AF et de choisir un collimateur précis pour faire la mise au point sur un point précis du premier plan? c'est pareil?

Fais tout de même un essai, au delà du net, en paysage et en standard, sur un ciel par exemple...et tu auras la vraie réponse .

sylvain34 a écrit:mais généralement conseillé vous de shooter en MF en paysage ou en AF et de choisir un collimateur précis

un peu à la bourre , je te renseignerai ce soir.
Mais déjà qu'entends tu par MF et AF?

Merci Martin pour la réponse! Je vais faire ça...

Franck, je voulais dire "Manuel Focus" ou "Auto Focus"...Désolé, en anglais, j'avais pas fait le rapprochement vue que c'était écrit comme ça sur mes objectifs...

Si tu peux me donner quelques pistes Franck et conseils sur tout ça je suis preneur! merci!

Je te livre mon expérience, c'est le fruit d'échange sur ce forum, de rencontre de terrain et de pratique.
Après chacun a ces petits trucs, et ses propres croyances....

.

sylvain34 a écrit:J’aurai aimé déjà quelques conseils concernant la map en paysage…Au départ j’étais toujours en AF et visait l’Infini, mais finalement je me suis aperçu que ce n’était pas forcément la meilleure chose à faire pour obtenir la meilleure pdc sur l’ensemble de la photo -> D’où mon acharnement sur l'hyperfocale !

Je commence toujours en auto focus. Si la situation le permet je cherche un premier plan pour une accroche visuelle et ce premier plan me servira le plus souvent pour ma mise au point. Ma focale est généralement f16 (f14 / f18 éventuellement). A cette fermeture pas de soucis d'hyperfocale, au pire si mon ciel et mon nuage ne sont pas net cela ne se verra pas a partir du moment ou le premier plan est net.....

sylvain34 a écrit:Du coup, en paysage, comment faite vous pour la map en général. AF ou MF sur le premier plan, le premier tiers ? Si MF, on choisit un collimateur précis pour faire la Map sur le PP ?

Quand j'utilise un ND400, je commence en autofocus sans le ND. Puis passe en manuel, visse le Nd et déclenche sans retouche a la mise au point puisque celle ci a était faite auparavant. Si la luminosité ambiante le permet je met le ND d'emblée et fait la mise au point en auto focus pour le déclenchement sans passer par le manuel.
Le collimateur utilisé dépendra de la scéne et des position possible de l'avant plan.
Sinon il m'arrive aussi d'utiliser un collimateur du bas pour faire ma mise au point puis de relever le boitier pour déclencher. Je fais cela quand mon viseur ne dispose pas de collimateur assez bas, car j'utilise quasi toujours le premier tiers (mais il y a des exceptions)

sylvain34 a écrit:Je précise que je shoote mes paysages à l’UGA (Tokina 11-16 mm). D’après ce que j’ai compris, si j’intègre un premier plan dans ma photo, que je shoote à F/11 et 11 mm (avec le 500d), la distance hyperfocale est de 0,57 m. Donc théoriquement, j’aurai envie de dire qu’il vaut mieux faire la map avec mon UGA sur un élément de mon premier plan et que la distance qui part de la moitié de l’hyperfocale (0,28 m) jusqu’à l’infini sera nette…

J'utilise un 16/35 et un 24/70 en full frame. Je privilégie la mise au point sur le premier tiers et l'avant plan et ensuite je me pose pas trop de question car je suis à F16 de maniére générale.


Quelques illustrations si cela peut t'aider.....

1.
17mm F16 mise au point la bombe


2.
16mm F11 mise au point la troisieme bosse en partant de devant


3.
55mm f7.1 mise au point sur les arbres.


4.
42mm f16 mise au point le rocher vert


5.
45mm F20 mise point le crochet


6.
27mm F13 mise au point colli central sur la montagne


J'ai essayé de trouver des choses variées avec des réglages variées....

Salut Franck,

Merci d'avoir pris le temps de me livrer ton expérience et avis sur le sujet. J'y vois déjà un peu plus clair

Donc si je résume bien :

- On ferme un maximum (sans trop pousser peut-être à cause de la diffraction) pour avoir une meilleure pdc. F/11 - f/16
- On intègre un PP et généralement on y fait la mise au point dessus, a cette ouverture, tout le reste sera net de toute façon. A cette (petite) ouverture, sur mon UGA, l'hyperfocale est très proche de moi - de 0,30 (f/11) à 0,80 (f/16) - donc si je généralise et que je fais la mise au point au plus proche de moi, ça devrait aller généralement.

Pour ce qui est des pauses longues, pour le moment, j'ai moins de question à me poser avec mon B+W 106 qu'avec ton ND 400. Avec mon filtre, l'AF arrive toujours encore à faire la map, donc pas de soucis, je peux shooter directement avec le filtre vissé dessus. Je vais surement après acheter un B+W 110, qui fera perdre 10 stops, là, je n'aurai pas le choix et je serai obligé de faire la même manip (AF sans le filtre, puis passage en manuel pour éviter qu'il retente de faire la map après, vissage du filtre et déclenchement après avoir rentré le nouveau couple Diaph/vitesse du au filtre).

Deux petites questions, quand tu fais comme tu dis, la map manuelle avec un collimateur précis (ex : celui du bas) et que tu recomposes légèrement, normalement, l'apn enregistre ta map, c'est bien ça?

Même si tu restes en AF, tu as tendance à sélectionner un collimateur précis sur le lieu de la map ou tu laisses choisir ton apn?

Merci pour les illustrations, j'ai reconnu l'ensemble de tes photos qui sont aussi sur la Nikonbox II. Très formateur, merci

Encore merci pour tous les conseils/avis!