Forum Photos Entre Amis

Bonjour à tous,

L'élément principal en photo reste pour moi la lumière, sa qualité et sa gestion (choix des paramètres boîtier).
Nos APN sont très doués et mesure la lumière sur un nombre de capteur plus ou moins important, et ils sont capable de réagir très rapidement.

Souvent, le photographe a un dilemme, faut il monter en iso et avoir du bruit, faut il baisser la vitesse au risque d'avoir un bougé ou bien utiliser une source lumineuse d'appoint.

Je vais essayer de monter les différents choix et options en utilisant un flash ou des flashs à partir de cette PDV.

voici une photo faite en lumière naturelle, mode de mesure matricielle présentant quelques difficultés pour le boîtier
- 2 sources lumineuses, une derrière moi, une sur la droite
- des reflets à gérer sur le vase,
- un tableau qui amène une ombre sur le mur
- une zone d'ombre sous le plat à gauche

photo originale sans flash


la lecture des exifs montre 1/5" pour 56mm ce qui est en dessous de la vitesse de sécurité

voyons ce que fais un cobra en TTL priorité ouverture

photo avec flash cobra monté sur le boitier et dirigé vers le vase

pas terrible l'ombre est accentuée sous le plat (1) l'ombre sous le cadre est noire, les reflets sur le vase ont disparus au profit d'un nouveau généré par le flash (2), nous avons créés des ombres parasites (3,4)

Souvent, l'ont écrit de diriger la source lumineuse sur un mur ou le plafond pour faire rebondir la lumière et changer l'orientation de la lumière.
Alors essayons en dirigeant vers le plafond

photo avec flash cobra monté sur le boitier et dirigé vers le plafond

c'est mieux un peu moins lumineux que l'originale, la zone 1 est plus claire toujours un éclat parasite sur le vase (2), création d'une ombre plus importante sous le cadre

un flash cobra dispose de beaucoup de fonctionnalités, par exemple de pouvoir être piloté à distance, en utilisant le flash du boîtier comme pilote, cela permet de diriger votre lumière principale ou vous voulez.


photo avec flash cobra déporté piloté par le flash du boîtier, flash positionné au dessus du photographe avec l'éclair dirigé vers le vase

moyen la zone d'ombre d'ombre à gauche est accentué mais elle n'est pas noire (1), plus d'éclat parasite sur le vase, plus d'ombre parasite sous le cadre, mais ajout d'une nouvelle ombre parasite (2) derrière l'anse du vase

pour conclure ce premier post, dans la même configuration, je positionne le dans le plan horizontal à la hauteur du vase sur la gauche dans l'alignement du plat

photo avec flash cobra déporté piloté par le flash du boîtier, flash positionné à l'horizontal sur la gauche, l'éclair dirigé entre le plat et le vase

moyen la zone d'ombre d'ombre à gauche est accentué mais elle n'est pas noire (1), un petit 'éclat parasite sur le vase, plus d'ombre parasite sous le cadre, mais ajout d'une nouvelle ombre parasite (2) derrière l'anse du vase

dans le prochain post, nous verrons d'autres réglages boîtier.

j'attends vos commentaires avec impatience

@+

bruno

merci pour le tuto...c'est vrai c'est un sujet assez délicat, je vais faire des essais et reviendrai donner mes appréciations...

merci pour ce tuto

Bonsoir Bruno

Un grand merci pour ce tuto !!! Génial

Il faut que je regarde de près pour le deuxième flash piloté par celui de boitier !! J'ai lu que c'était possible avec le 7D ... mais je n'ai pas tout compris non plus Des réglages à faire semble t-il ?:

Mais je vais regarder ça + en détails !!!

Continuons, le flash dispose de plusieurs modes, généralement nous l'utilisons en mode TTL
ce qui dans la pratique veut dire le flash coupe l'éclair lorsque sa cellule a détecté l'écho sur le sujet, donc moins de lumière donc moins de risque de surexposer.

Par contre dans le post précédent, nous avons bien vu que dans tous les cas les photos sont plus sombre que la photo sans flash.

ce que l'on remarque aussi c'est que toutes les PDV ont été prises à la même vitesse 1/60 qui est en général la vitesse de synchro du flash.

donc nous avons trouvé notre précédente photo un peu sombre, passons le boîtier en manuel et choisissons une vitesse plus lente ce qui permettra à l'éclair de se propager plus loin dans la scène

boîtier en mode M

photo avec flash cobra monté sur le boitier et dirigé vers le vase

j'aime bien, l'ombre sous le plat à gauche est claire, un léger éclat parasite sur le vase, un début d'ombre parasite derrière le vase et sous le cadre

photo avec flash cobra monté sur le boitier et dirigé vers le plafond

c'est bon, un éclat parasite sur le vase, et une ombre parasite sous le cadre

les essais avec le flash déporté ne sont pas meilleurs
photo avec flash cobra déporté piloté par le flash du boîtier, flash positionné au dessus du photographe avec l'éclair dirigé vers le vase


photo avec flash cobra déporté piloté par le flash du boîtier, flash positionné à l'horizontal sur la gauche, l'éclair dirigé entre le plat et le vase

des ombres parasites apparaissent de ci delà

les éclats parasites venant du flash pilote, peuvent être évité en utilisant un controleur de flash monté sur le boîtier (SU800 pour NIKON)

photo avec flash cobra piloté par SU800 dirigé vers le plafond


en pratique:

si vous travaillez au flash, oublier le mode automatique soit en manuel vitesse lente (ex: reportage)
j'aime travailler entre 1/15 et un 1/30 en fonction de la distance du sujet (prochain post) avec un diaph entre 3.5 et 5.6 voire 6.1

vous avez le temps de faire la photo et de la refaire, soyez en mode A,
flash coupé, figé l'exposition
allumez le flash faites la photo avec les réglages en mémoire
votre scène sera parfaitement éclairée

et n'oubliez pas d'utiliser plafond et murs pour diffuser plus largement la lumière

@suivre

bruno

Merci Bruno
Cela semble clair quand tu l'explique ... il ne me (nous {peut-être?}) reste plus qu'a y penser et essayer de l'appliquer, mais il est vrai que le résultat est stupéfiant.
encore bravo et merci.

@+ Jean-Yves

Salut Bruno,

très intéressant ce tuto sur le flash, très parlant avec les exemples !!!!!

padiyan a écrit:Salut Bruno,

très intéressant ce tuto sur le flash, très parlant avec les exemples !!!!!

attends la suite

j'espère vous avoir convaincu d'utiliser le flash avec votre boîtier en manuel

voyons comment nous pouvons faire en passant le flash en manuel et en travaillant avec l'abaque de guide du flash

prenons une photo de référence,j'ai ajouté dans la scène une lumière additionnelle dans le champs et supprimer les 2 sources lumineuses précédemment utiliser.

photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair dirigé vers le plafond flash en TTL

un peu triste

je fais une mesure sans flash, puis passe en manuel applique les réglages, passe le flash en manuel
après consultation de la grille de guide je choisis 1/64 d'atténuation
photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair dirigé vers le plafond

photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair dirigé vers le plafond flash en Manuel pour 1/64


même phot avec un réglage du flash à 1/32
photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair dirigé vers le plafond flash en Manuel pour 1/32

nous constatons que le réglage à 1/32 est plus lumineux, donc la valeur de 1 à 128 est une atténuation, ces 2 photos sont une peu trop jaune

il est possible de fermer un peu pour avoir le meilleur rendu, ajoutons aussi de la puissance pour voir le résultat

photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair dirigé vers le plafond flash en Manuel pour 1/16, diaph 7.1


photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair dirigé vers le plafond flash en Manuel pour 1/8, diaph 10


photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair dirigé vers le plafond flash en Manuel pour 1/4, diaph 13


photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair dirigé vers le plafond flash en Manuel pour 1/1, diaph 160

tous cela pour montrer auoi, qu'il est très possible d'avoir une variété importante de diaph ici de F/4 à F/16

Maintenant, vous vous demandez peut-être comment on connaît le diaph limite avant d'être sous-exposé

un peu de lecture de la documentation de votre flash s'impose

et faire un peu de maths, sans mal de tête

ok, l'abaque de guide du SB800 (page 42) dit pour une focale de 60mm 47 guide à 100 iso à pleine puissance rapport 1/1
et une petite formule très sympa dit :

diaph = nobre de guide * facteur de sensibilité iso)/la distance du sujet en mètre

faisons donc le calcul :
la distance du sujet = 60cm
le facteur de sensibilité= 1.4

ce qui donne : diap=(47*1.4)/0.6 => 109.7 OUPS

cela marche pas, recommençons comment est dirigé notre éclair vers le plafond
celui-ci se trouve à 1,3m du flash, puis l'éclair se réflèchit avec une perte d'énergie d'environ de 50% puis éclaire le vase après avoir parcouru encore 1,5m

cela se corse, décomposons donc, combien reste til de guide au moment de la réflexion sur le plafond
(47*1.4)/1.3=50,6
lui même diviser par 2 (la perte sur le plafond 50,6/2 = 25,3

puis le dernier saut 25,3/1,5=16.9

voila donc notre diaph maximum fermé pour un SB800 avec un flash à pleine puissance

en pratique
donc si vous voulez avoir de belles photos avec le flash,
faites un peu de lecture, trouver le bon nombre de guide en fonction de ou des ouvertures que vous pratiquer
faites vous une grille simple
puissance / diaph que vous mémorisez

le dernier article portera sur la distance et la puissance du flash, puis j'aborderai le flash et le mouvement du sujet

@+

bruno

Et ben ! Belle démonstration !
Ca a le mérite d'être clair. Maintenant y'a plus qu'à...
Merci Bruno.

Lorsque l'on travaille en manuel (mode M ou GN), il faut déterminer le nombre de guide (puissance et temps de l'éclair)
en fonction du diaphragme de la distance de la sensibilité.
Donc, vous avez besoin de temps, pour déterminer la PDC, ce qui vous donnera votre diaph, puis lire et interpoler
l'abaque du mode manuel de votre flash
effectuer les réglages puis shooter.

la formule pour calculer le nombre de guide est la suivante :
nombre de guide=(distance en m * diaph)/ coefficient sensibilité iso

coefficient sensibilité iso =1 pour 100 iso, 1.4 pour 200 iso, 2 pour 400 iso, etc...

mettons en pratique cela avec une distance de 1 m, une focale de 70mm et une PDC de 9cm
le calcule de PDC, pour cette distance et focale indique F/10

je prends une photo de référence, sans flash

boîtier en mode A

photo sans flash Mode A, diaph 10

le moulin et le vase rentre dans la PDC, une lumière un peu jaune

passons le flash en manuel et calculons, le nombre de guide nécessaire
(1*10)/1.4=7.1
dans l'abaque du SB800, 7.1 se situe entre 1/32 et 1/64 (il est possible d'ajuster en 1/3EV)

boîtier en mode M, vitesse 1/60

photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair direct sur le vase cobra manuel 1/32, diaph 10


photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair direct sur le vase cobra manuel 1/64, diaph 10

pas beaucoup de différence entre 1/32 et 1/64

Voyons si la vitesse a un impact sur le lumière, comme vu précédemment

boîtier en mode M, vitesse 1/20

photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair direct sur le vase cobra manuel 1/32, diaph 10

aucune différence, ce qui est normal car en manuel l'éclair n'est pas coupé comme en TTL, donc bonne nouvelle
nous pouvons garder le boîtier en Mode A avec le flash en Manuel

augmentons la distance,

à 1.5m, focale 90mm
calcul du nombre de guide
(1.5*10)/1.4=10.8 soit suivant mon abaque 1/16 - 1/3EV

boîtier en mode M ou A, vitesse 1/60

photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair direct sur le vase cobra manuel 1/16-1/3EV, diaph 10

la scène est correctement éclairé, l'éclair devient visible dans le verre du cadre

à 2m, focale 120mm
calcul du nombre de guide
(2*10)/1.4=14.3 => 1/16 + 1/3EV => 1/8 - 2/3EV

photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair direct sur le vase cobra manuel 1/8-2/3EV, diaph 10

la scène est correctement éclairé, l'éclair est plus fort dans le verre du cadre

à 3m, focale 190mm
calcul du nombre de guide
(3*10)/1.4=21.4 => 1/8 + 1/3EV

photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair direct sur le vase cobra manuel 1/8 + 1/3EV, diaph 10

la scène est correctement éclairé, l'éclair sur-expose dans le verre du cadre.
Nous remarquons visuellement que l'écart de 3 cran entre 1/8 - 2/3EV et 1/8 + 1/3EV apporte beaucoup plus de puissance
donc nous devons choisir avec soin le nombre de guide

pour terminer regardons avec le flash en TTL à la même distance

photo avec flash cobra monté sur le boîtier, éclair direct sur le vase cobra TTL, diaph 10

la scène est correctement éclairé, l'éclair sur-expose dans le verre du cadre
mais moins fortement

en pratique
je vous conseille d'utiliser le mode manuel dans 2 cas:
a) en studio ou vous aller contrôler tous les paramètres, lumière,distance expo
b) dans une scène lumineuse, ou vous voulez utiliser l'éclair pour figer un mouvement,
mais vous devrez fermer le diaph pour ajuster votre vitesse


pour les autres cas le TTL est très efficace, en utilisant le mode Manuel du boîter

Tres pedagogique, cela decrasse les meninges et recale les certitudes.
C'est dingue ce qu'il faut reflechir et cogiter pour faire de la photo.
@++

comme il faut bien s'amuser un peu aussi

voici une photo réalisée avec 3 flashs déportés en manuel



preuve que l'on peut éviter les reflets du flash.

@suivre

bruno

Bonjour Bruno

Je vais reprendre tout ça en détail dès que possible ! Et je ne manquerai pas de poster mes résultats !! Enfin ... si j' arrive ?!

En tout cas ... encore merci pour toutes ces explications !!

Le résultat de la dernière est vraiment

pour terminer ce fil, je voudrais expliquer comment figer un mouvement au flash

le principe de base est d'utiliser une vitesse d'éclair supérieur à la vitesse de déplacement du sujet, pour éviter les trainées.

Il est nécessaire de se plonger une nouvelle fois dans le manuel de notre flash, pour les heureux propriétaire du SB800 c'est page 122.

on peut y lire :
en mode Manuel
de M1/1=1/1050" à M1/128=1/41600"

petit rappel sur la formule de calcul de la vitesse

V = d / t

V: vitesse en m/s
d: distance en m
t: temps en s

donc pour une distance de 1m, nous obtenons
M1/1 =1050m/s soit en Km/h=3780
M1/128=41600m/s soit en Km/h=149760

cela peut sembler rapide mais notre distance était d'un mètre, pas génial pour faire une photo nette.

Qquelle est la distance de déplacement acceptable pour considérer une photo comme nette, en conservant ces 2 temps, regardons quelle vitesse correspond à un déplacement de 1/10 de mm.
ce qui en divisant par 10000, nous donne
M1/1 =0.1050m/s soit en Km/h=0.3780
M1/128=4.1600m/s soit en Km/h=14.9760

déjà ce n'est plus du tout pareil

vous comprenez aisément que la discrimination acceptable pour vous agit directement sur la vitesse maximum de déplacement du sujet

et bien sur,
le choix d'un temps d'éclair modifie votre diaph maximum et la distance de PDV

comment mettre en œuvre tout ceci sans avoir trop mal à la tête.

Vous réglez votre boîtier en mode M, vous choisissez votre diaph en fonction du couple puissance/distance
puis vous choisissez votre vitesse de manière à être complétement sous exposé, vous régler votre MAP
et vous shooter, l'éclair va éclairer votre sujet dans un petite fenêtre temporel inférieur a sa vitesse de déplacement
et nettement inférieur à la vitesse de PDV

en pratique
le mode manuel du flash est intéressant seulement dans des conditions particulières de PDV (e.g. contrôle de la trainée),
l'explication c'est pour votre culture personnelle
le TTL calculera le temps nécessaire pour éclairer votre sujet, suivant la vitesse et de déplacement du sujet vous verrez apparaître une trainée.
Cette méthode vous permettra d'isoler le sujet dans un halo sombre, si vous désirez avoir aussi la scène,
il faudra au moins un flash supplémentaire piloter à distance dont l'éclair ne traversera pas le champs du sujet.

bon mal de tête, et j'attends avec impatience de voir vos réalisations